名牌手袋未必物有所值！爱袋之人must-know皮革知识

　　“真皮的。”此乃逛时装、皮具、鞋店时从店员口中听得最多的，一句强而有力的产品介绍，虽然普遍未会进一步解构皮种、制法之类，但至少反映出材质对货品价值的影响力。可是真皮就一定矜贵吗?一千几百与十万八万元的皮具用料跟定价又成正比吗?今时今日要大众分辨真皮跟PU、PVC应该不难，总之无毛孔纹路、看起来“胶胶地”的就是仿皮吧。然而事实上真皮也可以相当胶质感，要判断一件皮具是否物有所值，我们首先要弄清它是头层(full grain)还是二层(split)皮革。

　　头层皮 full grain leather

　　简单以一张真牛皮为例，不论是天然植鞣(vegetable tanned)抑或化学铬鞣(chrome tanned)熟成，表面具有自然纹路的头层皮(full grain leather)是最为价值连城，纤维密度、通爽透气及坚韧耐用程度皆属顶级，面层的丰富纹理与润泽质感更能使产品变得独一无二。亦正因如此，牛皮上的血管、筋纹、伤痕也就表露无违，对于皮具工厂而言，裁皮时要避开大大小小的瑕疵、瞄准具天然美之位置来下刀，更意味着不能依赖机器判断切割，只能靠师傅的经验、道行，又难以统一产品标准规范，在成本损耗角度上是pain in the ass，一张浅色、原色皮或许只有六成地方可用，损耗足足达40%，还未计来货$4X/尺的高昂价钱，一个皮袋动不动就用上十尺八尺皮，材料成本可想而知。故此于云云时装品牌当中，仅有少数如Hermès的常驻系列Fjord会用上筋、纹明显的头层皮，或是早期的Alexander Wang手袋，皮具名家如Louis Vuitton亦只敢把头层原色皮用于手挽、背带等少部分位置。

　　Hermès Fjord皮革柏金包

　　Hermès头层皮纹路

　　反而偏向artisan workshop少量形式生产的皮具牌子会勇于用高价头层皮，例如英国Bill Amberg的皮革背包，单是盖面已包含粗至滑两种纹路，左边还有几间筋痕展现着natural beauty。日本代表则有Herz及土屋鞄等多个牌子，如斯不计成功的匠牌一般都很高质素。

　　英国Bill Amberg的皮革背包

　　Top grain leather

　　有见头层皮(full grain leather)这样成本高昂又难掌握，量产时装品牌都退而求其次选用top grain leather，字面上有点难翻译中文，简单理解就是将皮面最外层磨掉，连粗、幼生长纹及筋痕瑕疵统统都一并磨滑，看起来不就成了幼滑细致的头层皮吗?染上米色后更仿如原色皮般矜贵，普罗消费者根本难以分辨出来。所以理论上top grain是处于full grain之下的一层，价格较为便宜，可使用范围又高达九成(什么瑕疵都磨走了，再喷上颜色)，更可压上五花八门的像真纹路，自然广受大部分时装品牌的重用，坊间的时尚手袋、真皮沙发、汽车座椅等，几乎全都是它。当然，高档牌子的标纤上只会写100% cowhide，而非指明top grain leather自揭疮疤，反观fast fashion品牌如H&M则有老实标明。

　　二层皮 split leather

　　处于top grain之下，再廉价一些的皮料选择，便是二层皮(split leather)，基本上是将皮面、皮底一分为二，只保留皮底并加上一层色浆或色膜于表面，理论上split leather的皮面已算不上是皮了，但仍戴着“真皮”的光环。有着$2X/尺的低成本价(头层皮的一半)，它的市场占有率当然不下于top grain，很多夸张压花款式或近年流行的metallic皮具都是用它制作，表面那层色膜能做到所有梦幻效果，可惜缺点是耐用程度大降，年月失修可导致表层脱落。下次当你拿到的名牌皮具感觉“硬胶胶”的话，尽情质疑它吧!不知是否今时今日的时装成本比重都落在宣传而非生产上，反正它确实是不如定价那般高贵非凡了。